Alimentation électrique faite maison à l'aide de modules prêts à l'emploi. Alimentation réglable ou «laboratoire» à partir de modules de vos propres mains Alimentation de laboratoire à partir d'un schéma de modules chinois

Aujourd'hui, des modules stabilisateurs de tension de commutation prêts à l'emploi basés sur la puce LM2596 sont disponibles.

Des paramètres assez élevés sont déclarés et le coût du module fini est inférieur au coût des pièces qu'il contient. La petite taille du tableau est attrayante.
J'ai décidé d'en acheter quelques-uns et de les tester. J'espère que mon expérience sera utile aux radioamateurs moins expérimentés.

J'ai acheté des modules sur ebay, comme sur la photo ci-dessus. Bien que le site présente des condensateurs solides de 50 V, la vente aux enchères porte bien son nom. Les condensateurs sont ordinaires et la moitié des modules ont des condensateurs pour une tension de 16 V.

...on peut difficilement l'appeler un stabilisateur...

Vous pourriez penser qu'il suffit de prendre un transformateur, un pont de diodes, d'y connecter un module, et nous avons un stabilisateur avec une tension de sortie de 3...30 V et un courant allant jusqu'à 2 A (court terme jusqu'à 3 A).
C'est exactement ce que j'ai fait. Sans charge, tout allait bien. Un transformateur avec deux enroulements de 18 V et un courant promis jusqu'à 1,5 A (le fil était clairement trop fin à l'œil nu, et c'est ce qui s'est avéré).
J'avais besoin d'un stabilisateur +-18 V et j'ai réglé la tension requise.
Avec une charge de 12 Ohms, le courant est de 1,5 A, voici la forme d'onde, 5 V/cellule verticale.

On peut difficilement l’appeler un stabilisateur.
La raison est simple et claire : le condensateur sur la carte est de 200 uF, il ne sert qu'au fonctionnement normal du convertisseur DC-DC. Lorsque la tension était appliquée à l’entrée d’une alimentation de laboratoire, tout allait bien. La solution est évidente : il faut alimenter le stabilisateur à partir d'une source à faibles ondulations, c'est-à-dire ajouter une capacité après le pont.

Voici la tension avec une charge de 1,5 A à l'entrée du module sans condensateur supplémentaire.

Avec un condensateur supplémentaire de 4 700 µF à l'entrée, l'ondulation de sortie a fortement diminué, mais à 1,5 A, elle était toujours perceptible. Lors de la réduction de la tension de sortie à 16 V, la ligne droite idéale (2 V/cellule).

La chute de tension aux bornes du module DC-DC doit être d'au moins 2...2,5 V.

Vous pouvez maintenant observer les ondulations à la sortie du convertisseur d'impulsions.

De petites pulsations d'une fréquence de 100 Hz modulées avec une fréquence de plusieurs dizaines de kHz sont visibles. La fiche technique du 2596 recommande un filtre LC supplémentaire sur la sortie. C'est ce que nous ferons. Comme noyau, j'ai utilisé un noyau cylindrique provenant d'une alimentation d'ordinateur défectueuse et j'ai enroulé le bobinage en deux couches avec un fil de 0,8 mm.

Le tableau indique en rouge l'emplacement d'installation d'un cavalier - le fil commun de deux canaux ; la flèche indique l'emplacement de soudure du fil commun, si vous n'utilisez pas de bornes.

Voyons ce qui est arrivé aux pulsations HF.

Ils ne sont plus là. De petites pulsations d'une fréquence de 100 Hz sont restées.
Pas parfait, mais pas mauvais.
Je remarque qu'à mesure que la tension de sortie augmente, l'inductance du module commence à trembler et les interférences RF à la sortie augmentent fortement dès que la tension diminue légèrement (tout cela avec une charge de 12 Ohms), les interférences et le bruit sont complètement réduits ; disparaître.

Pour monter le module, j'ai utilisé des « supports » faits maison en fil étamé d'un diamètre de 1 mm.

Cela garantissait une installation et un refroidissement pratiques des modules. Les poteaux peuvent devenir très chauds lors du soudage et ne bougeront pas comme de simples épingles. La même conception est pratique si vous devez souder des fils externes à la carte - bonne rigidité et bon contact.
La carte facilite le remplacement du module DC-DC si nécessaire.

Vue générale de la carte avec des selfs constituées de moitiés d'une sorte de noyau de ferrite (l'inductance n'est pas critique).

Schéma de circuit final :

Le schéma est simple et évident.

Avec une charge longue durée de 1 A de courant, les pièces s'échauffent sensiblement : le pont de diodes, le microcircuit, la self du module, surtout la self (les selfs supplémentaires sont froides). Le chauffage au toucher est de 50 degrés.

Lors d'un fonctionnement à partir d'une alimentation de laboratoire, un chauffage à des courants de 1,5 et 2 A est tolérable pendant plusieurs minutes. Pour un fonctionnement à long terme avec des courants élevés, un dissipateur thermique vers une puce et un inducteur plus grands est souhaitable.

Malgré les dimensions minuscules du module DC-DC, les dimensions globales de la carte étaient comparables à celles de la carte stabilisatrice analogique.

Conclusions :

1. Un transformateur avec un enroulement secondaire à courant élevé ou avec une réserve de tension est requis ; dans ce cas, le courant de charge peut dépasser le courant de l'enroulement du transformateur ;

2. Aux courants de l'ordre de 2 A ou plus, un petit dissipateur thermique vers le pont de diodes et le microcircuit 2596 est souhaitable.

3. Il est souhaitable de disposer d'un condensateur de puissance de grande capacité, cela a un effet bénéfique sur le fonctionnement du stabilisateur. Même un récipient grand et de haute qualité chauffe un peu, c'est pourquoi un faible ESR est souhaitable.

4. Pour supprimer l'ondulation avec la fréquence de conversion, un filtre LC en sortie est requis.

5. Ce stabilisateur présente un net avantage par rapport à un stabilisateur conventionnel dans la mesure où il peut fonctionner dans une large plage de tensions de sortie ; à basse tension, il est possible d'obtenir un courant de sortie supérieur à celui que le transformateur peut fournir.

6. Les modules vous permettent de réaliser simplement et rapidement une alimentation avec de bons paramètres, en contournant les pièges de la fabrication de cartes pour appareils à impulsions, c'est-à-dire qu'ils conviennent aux radioamateurs débutants.

Je regarde les offres de modules radioélectroniques prêts à l'emploi d'AliExpress et je comprends que jamais auparavant bricoler l'électronique et assembler des circuits n'a été aussi simple. De nos jours... Bon, d'accord, qu'y a-t-il à retenir. Auparavant, l'assemblage d'une alimentation décente se transformait en une série complète, mais maintenant c'est un court clip vidéo de 10 minutes :-) Bien sûr, en plus de monter le dossier, vous devrez de toute façon le bricoler. Toutes ces réflexions ont été inspirées par un autre produit intéressant - un module chinois prêt à l'emploi d'une alimentation réglable avec un écran LCD. (Recherche – Module d'alimentation abaisseur réglable DC-DC, ampèremètre de tension, écran LCD). Le prix est d'environ 5 dollars.

Quelque chose de similaire, mais beaucoup moins cher (mais sans indication numérique du courant), peut être acheté pour 1,5 $ sur la base.

Caractéristiques du module d'alimentation

Type de convertisseur : DC-DC
Tension d'entrée : 5 ~ 23 V (20 V recommandé)
Tension de sortie : 0 ~ 16,5 V (réglable en continu)
Courant de crête : 3 A
Dimensions de la planche : 50 mm x 30 mm x 12 mm
Module d'affichage : STN LCD
Taille de l'écran LCD : 37 x 17 mm
Précision de l'écran LCD : 1 %
Efficacité de conversion : 95 %

Connexion de l'appareil

Comme le montre le schéma de connexion du module, il vous suffit de l'alimenter à partir de n'importe quelle alimentation à 20 (environ) volts et de retirer la tension régulée de 2 contacts de sortie. Par exemple, via des terminaux (pour la polyvalence).

Quant à la question : d'où obtenir la tension d'alimentation, il existe 2 options :

un transformateur secteur ordinaire de 12 à 20 volts avec un redresseur.
n'importe quelle alimentation 19 V provenant d'un ordinateur portable ou d'une carte de module UPS chinoise.

Et puis il ne reste plus qu'à organiser tout cela dans n'importe quel petit boîtier approprié - l'alimentation puissante régulée est prête.

Calibrage du bloc

Si nécessaire, vous pouvez ajuster les valeurs de courant et de tension, réduisant ainsi l'erreur de mesure au minimum. Pour ce faire, lors de la mise sous tension, maintenez le bouton gauche enfoncé et lorsque l'écran commence à clignoter, relâchez le bouton, puis utilisez un multimètre de référence pour mesurer la tension de sortie, en appuyant sur les boutons gauche et droit, ajustez les lectures sur le Écran LCD. La résolution du voltammètre à affichage est de 0,01 V et 0,01 A.

Discutez de l'article ALIMENTATION AVEC LCD À PARTIR DE MODULES CHINOIS

Beaucoup savent déjà que j’ai un faible pour toutes sortes d’alimentations, mais voici une évaluation deux en un. Cette fois, il y aura une revue d'un constructeur radio qui permet d'assembler la base d'une alimentation de laboratoire et une variante de sa mise en œuvre réelle.
Je vous préviens, il y aura beaucoup de photos et de textes, alors faites le plein de café :)

Tout d’abord, je vais vous expliquer un peu ce que c’est et pourquoi.
Presque tous les radioamateurs utilisent dans leur travail une alimentation de laboratoire. Que ce soit complexe avec le contrôle logiciel ou complètement simple sur le LM317, il fait toujours presque la même chose, alimente différentes charges tout en travaillant avec elles.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation du pouls.
Avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers incluent une alimentation contrôlée par commutation, ou simplement une alimentation à découpage avec un convertisseur PWM abaisseur. J'ai déjà examiné plusieurs options pour ces alimentations. , .
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellent rendement.
Inconvénients - Ondulation RF, présence de condensateurs de grande capacité en sortie

Ces derniers ne disposent pas de convertisseurs PWM à bord ; tous les réglages sont effectués de manière linéaire, l'énergie excédentaire étant simplement dissipée sur l'élément de commande.
Avantages - Absence presque totale d'ondulation, pas besoin de condensateurs de sortie (presque).
Inconvénients - efficacité, poids, taille.

Le troisième est une combinaison du premier type avec le second, puis le stabilisateur linéaire est alimenté par un convertisseur abaisseur PWM esclave (la tension à la sortie du convertisseur PWM est toujours maintenue à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le reste est régulé par un transistor fonctionnant en mode linéaire.
Ou bien il s'agit d'une alimentation linéaire, mais le transformateur comporte plusieurs enroulements qui commutent selon les besoins, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de commande.
Ce schéma ne présente qu'un seul inconvénient, la complexité, qui est supérieure à celle des deux premières options.

Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'alimentation, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais regardons cette alimentation en prenant l'exemple d'un designer, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. Après tout, à mon avis, c'est un bon début pour un radioamateur novice pour assembler l'un des principaux appareils.
Eh bien, ou comme on dit, la bonne alimentation doit être lourde :)

Cette revue s'adresse davantage aux débutants ; il est peu probable que les camarades expérimentés y trouvent quelque chose d'utile.

Pour révision, j'ai commandé un kit de construction qui permet d'assembler la partie principale d'une alimentation de laboratoire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes (parmi celles déclarées par le magasin) :
Tension d'entrée - 24 Volts AC
Tension de sortie réglable – 0-30 Volts DC.
Courant de sortie réglable - 2mA - 3A
Ondulation de la tension de sortie - 0,01 %
Les dimensions du circuit imprimé sont de 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le créateur est arrivé dans un sac en plastique ordinaire, enveloppé dans un matériau souple.
À l’intérieur, dans un sac antistatique à fermeture éclair, se trouvaient tous les composants nécessaires, y compris le circuit imprimé.

Tout à l'intérieur était en désordre, mais rien n'était endommagé ; le circuit imprimé protégeait partiellement les composants radio.

Je ne listerai pas tout ce qui est inclus dans le kit, c'est plus facile de le faire plus tard lors de la revue, je dirai juste que j'en avais assez de tout, même des restes.

Un peu sur le circuit imprimé.
La qualité est excellente, le circuit n'est pas inclus dans le kit, mais toutes les notes sont marquées sur la planche.
La planche est double face, recouverte d'un masque de protection.

Le revêtement de la carte, l'étamage et la qualité du PCB lui-même sont excellents.
Je n'ai pu arracher qu'un morceau du sceau à un seul endroit, et c'était après avoir essayé de souder une pièce non originale (pourquoi, nous le découvrirons plus tard).
À mon avis, c'est la meilleure chose pour un radioamateur débutant, il sera difficile de le gâcher.

Avant l'installation, j'ai dessiné un schéma de cette alimentation.

Le schéma est assez réfléchi, mais non sans défauts, mais je vous en parlerai au fur et à mesure.
Plusieurs nœuds principaux sont visibles dans le schéma ; je les ai séparés par couleur.
Vert - unité de régulation et de stabilisation de tension
Rouge - unité de régulation et de stabilisation du courant
Violet - unité indiquant le passage au mode de stabilisation actuel
Bleu – source de tension de référence.
Séparément, il y a :
1. Pont de diodes d'entrée et condensateur de filtre
2. Unité de contrôle de puissance sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, coupant la sortie jusqu'à ce que l'alimentation des amplificateurs opérationnels soit normale
4. Stabilisateur de puissance du ventilateur, construit sur une puce 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels. Grâce à la présence de cet appareil, l'alimentation ne fonctionnera pas simplement en courant continu ; c'est l'entrée en courant alternatif du transformateur qui est nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.

Tout d’abord, je décrirai les avantages et les inconvénients de la solution circuit.
Avantages -
C'est bien d'avoir un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur a besoin de 24 Volts.
Je suis très satisfait de la présence d'une source d'alimentation de polarité négative ; cela améliore grandement le fonctionnement de l'alimentation à des courants et des tensions proches de zéro.
En raison de la présence d'une source de polarité négative, une protection a été introduite dans le circuit ; tant qu'il n'y a pas de tension, la sortie de l'alimentation sera coupée.
L'alimentation contient une source de tension de référence de 5,1 Volts, cela a permis non seulement de réguler correctement la tension et le courant de sortie (avec ce circuit, la tension et le courant sont régulés de zéro au maximum de manière linéaire, sans « bosses » et « creux » aux valeurs extrêmes), mais permet également de contrôler l'alimentation externe, je change simplement la tension de commande.
Le condensateur de sortie a une très petite capacité, ce qui vous permet de tester les LED en toute sécurité ; il n'y aura pas de surtension jusqu'à ce que le condensateur de sortie soit déchargé et que le bloc d'alimentation entre en mode de stabilisation de courant.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger l'alimentation contre la fourniture d'une tension de polarité inversée à sa sortie. Certes, la diode est trop faible, il vaut mieux la remplacer par une autre.

Inconvénients.
Le shunt de mesure de courant a une résistance trop élevée, de ce fait, lorsqu'il fonctionne avec un courant de charge de 3 ampères, environ 4,5 watts de chaleur y sont générés. La résistance est conçue pour 5 Watts, mais la chauffe est très élevée.
Le pont de diodes d'entrée est composé de diodes de 3 ampères. Il est bon d'avoir des diodes d'une capacité d'au moins 5 ampères, car le courant traversant les diodes dans un tel circuit est égal à 1,4 de la sortie, donc en fonctionnement, le courant qui les traverse peut être de 4,2 ampères, et les diodes elles-mêmes sont conçu pour 3 ampères. La seule chose qui facilite la situation est que les paires de diodes du pont fonctionnent en alternance, mais ce n'est toujours pas tout à fait correct.
Le gros inconvénient est que les ingénieurs chinois, lors de la sélection des amplificateurs opérationnels, ont choisi un ampli opérationnel avec une tension maximale de 36 volts, mais n'ont pas pensé que le circuit avait une source de tension négative et que la tension d'entrée dans cette version était limitée à 31 volts. Volts (36-5 = 31 ). Avec une entrée de 24 Volts AC, le DC sera d'environ 32-33 Volts.
Ceux. Les amplis opérationnels fonctionneront en mode extrême (36 est le maximum, 30 standard).

Je parlerai plus tard des avantages et des inconvénients, ainsi que de la modernisation, mais je vais maintenant passer à l'assemblage proprement dit.

Tout d'abord, décrivons tout ce qui est inclus dans le kit. Cela facilitera le montage et il sera tout simplement plus clair de voir ce qui a déjà été installé et ce qui reste.

Je recommande de commencer l'assemblage par les éléments les plus bas, car si vous installez d'abord les plus hauts, il sera alors gênant d'installer les plus bas plus tard.
Il est également préférable de commencer par installer les composants qui sont plus ou moins identiques.
Je vais commencer par les résistances, et ce seront des résistances de 10 kOhm.
Les résistances sont de haute qualité et ont une précision de 1%.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances sont codées par couleur. Beaucoup peuvent trouver cela gênant. En fait, c'est mieux que les marquages alphanumériques, puisque les marquages sont visibles dans n'importe quelle position de la résistance.
N'ayez pas peur du code couleur ; au début, vous pouvez l'utiliser, et au fil du temps, vous pourrez l'identifier sans lui.
Pour comprendre et travailler facilement avec de tels composants, il vous suffit de vous rappeler deux choses qui seront utiles à un radioamateur novice dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Valeurs de série, elles ne sont pas très utiles lorsque l'on travaille avec des résistances de précision des séries E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins courantes.
Tout radioamateur expérimenté les énumérera simplement de mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations sont multipliées par 10, 100, etc. Par exemple 22k, 360k, 39Ohm.
Que fournissent ces informations ?
Et cela donne que si la résistance est de la série E24, alors, par exemple, une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune, c'est impossible.
Bleu - 6
Vert - 5
Jaune - x10000
ceux. D'après les calculs, cela donne 650k, mais cette valeur n'existe pas dans la série E24, il y en a soit 620, soit 680, ce qui signifie soit que la couleur a été mal reconnue, soit que la couleur a été modifiée, soit que la résistance n'est pas en place. la série E24, mais cette dernière est rare.

Bon, assez de théorie, passons à autre chose.
Avant l'installation, je façonne les fils de la résistance, généralement à l'aide d'une pince à épiler, mais certaines personnes utilisent pour cela un petit appareil fait maison.
On n'est pas pressé de jeter les boutures de leads ; parfois elles peuvent être utiles aux sauteurs.

Après avoir établi la quantité principale, j'ai atteint les résistances simples.
Cela peut être plus difficile ici ; vous devrez traiter plus souvent avec des dénominations.

Je ne soude pas les composants tout de suite, mais je les mords simplement et je plie les fils, et je les mords d'abord puis je les plie.
Cela se fait très facilement, la carte est tenue dans la main gauche (si vous êtes droitier) et le composant en cours d'installation est enfoncé en même temps.
Nous avons des pinces coupantes dans notre main droite, nous mordons les fils (parfois même plusieurs composants à la fois) et plions immédiatement les fils avec le bord latéral des pinces coupantes.
Tout cela se fait très rapidement, au bout d'un moment c'est déjà automatique.

Maintenant nous avons atteint la dernière petite résistance, la valeur de celle recherchée et ce qui reste sont les mêmes, ce qui n'est pas mal :)

Après avoir installé les résistances, passons aux diodes et diodes Zener.
Il y a quatre petites diodes ici, ce sont les populaires 4148, deux diodes Zener de 5,1 Volts chacune, il est donc très difficile de se tromper.
Nous l'utilisons également pour formuler des conclusions.

Sur la carte, la cathode est indiquée par une bande, tout comme sur les diodes et les diodes Zener.

Bien que la carte ait un masque de protection, je recommande quand même de plier les fils pour qu'ils ne tombent pas sur les pistes adjacentes ; sur la photo, le fil de la diode est plié à l'écart de la piste.

Les diodes Zener sur la carte sont également marquées 5V1.

Il n'y a pas beaucoup de condensateurs céramiques dans le circuit, mais leurs marquages peuvent dérouter un radioamateur novice. D'ailleurs, il obéit également à la série E24.
Les deux premiers chiffres correspondent à la valeur nominale en picofarads.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros qui doivent être ajoutés à la dénomination
Ceux. par exemple 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100 000pF ou 100nF ou 0,1uF
224 - 220 000pF ou 220nF ou 0,22uF

La plupart des éléments passifs ont été installés.

Après cela, nous passons à l'installation d'amplificateurs opérationnels.
Je recommanderais probablement d'acheter des prises pour eux, mais je les ai soudés tels quels.
Sur la carte, ainsi que sur la puce elle-même, la première broche est marquée.
Les conclusions restantes sont comptées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
La photo montre l'emplacement de l'amplificateur opérationnel et comment il doit être installé.

Pour les microcircuits, je ne plie pas toutes les broches, mais seulement quelques-unes, ce sont généralement les broches extérieures en diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre pour qu'ils dépassent d'environ 1 mm au-dessus de la planche.

Ça y est, vous pouvez désormais passer à la soudure.
J'utilise un fer à souder très ordinaire avec contrôle de température, mais un fer à souder ordinaire d'une puissance d'environ 25 à 30 watts est tout à fait suffisant.
Souder 1 mm de diamètre avec du flux. Je n'indique spécifiquement pas la marque de soudure, car la soudure sur la bobine n'est pas originale (les bobines d'origine pèsent 1 kg), et peu de gens connaissent son nom.

Comme je l'ai écrit plus haut, la carte est de haute qualité, se soude très facilement, je n'ai utilisé aucun flux, seul ce qu'il y a dans la soudure suffit, il faut juste penser à secouer parfois l'excès de flux de la panne.

Ici, j'ai pris une photo avec un exemple de bonne soudure et de moins bonne.
Une bonne soudure doit ressembler à une petite gouttelette enveloppant le terminal.
Mais il y a quelques endroits sur la photo où il n'y a clairement pas assez de soudure. Cela se produira sur une carte double face avec métallisation (où la soudure coule également dans le trou), mais cela ne peut pas être fait sur une carte simple face ; avec le temps, une telle soudure peut « tomber ».

Les bornes des transistors doivent également être préformées ; cela doit être fait de manière à ce que la borne ne se déforme pas près de la base du boîtier (les anciens se souviendront du légendaire KT315, dont les bornes adoraient se casser).
Je façonne les composants puissants un peu différemment. Le moulage est effectué de manière à ce que le composant se trouve au-dessus de la carte, auquel cas moins de chaleur sera transférée à la carte et ne la détruira pas.

Voici à quoi ressemblent de puissantes résistances moulées sur une carte.
Tous les composants ont été soudés uniquement par le bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la carte a pénétré à travers le trou par effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu vers le haut, cela augmentera la fiabilité de la soudure, et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si avant cela j'avais moulé les bornes des composants à l'aide d'une pince à épiler, alors pour les diodes vous aurez déjà besoin de petites pinces à mâchoires étroites.
Les conclusions sont formées à peu près de la même manière que pour les résistances.

Mais il existe des différences lors de l'installation.
Si pour les composants dotés de fils fins, l'installation se produit en premier, puis la morsure se produit, alors pour les diodes, c'est l'inverse. Vous ne plierez tout simplement pas une telle laisse après l'avoir mordue, alors nous plions d'abord la laisse, puis mordons l'excédent.

L'unité de puissance est assemblée à l'aide de deux transistors connectés selon un circuit Darlington.
L'un des transistors est installé sur un petit radiateur, de préférence via de la pâte thermique.
Le kit comprenait quatre vis M3, une ici.

Quelques photos de la carte presque soudée. Je ne décrirai pas l’installation des borniers et autres composants ; c’est intuitif et visible sur la photo.
À propos, en ce qui concerne les borniers, la carte dispose de borniers pour connecter l'entrée, la sortie et l'alimentation du ventilateur.

Je n'ai pas encore lavé la planche, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu’il restera encore une petite partie à finaliser.

Après l’étape d’assemblage principale, il nous reste les composants suivants.
Transistor puissant
Deux résistances variables
Deux connecteurs pour l'installation de la carte
Deux connecteurs avec des fils, d'ailleurs les fils sont très doux mais de petite section.
Trois vis.

Initialement, le fabricant avait l'intention de placer des résistances variables sur la carte elle-même, mais elles sont placées si mal à l'aise que je n'ai même pas pris la peine de les souder et les ai montrées à titre d'exemple.
Ils sont très proches et il sera extrêmement gênant de les ajuster, même si cela est possible.

Mais merci de ne pas oublier d’inclure les fils avec connecteurs, c’est bien plus pratique.
Sous cette forme, les résistances peuvent être placées sur le panneau avant de l'appareil et la carte peut être installée dans un endroit pratique.
En parallèle, j'ai soudé un transistor puissant. Il s'agit d'un transistor bipolaire ordinaire, mais il a une puissance dissipée maximale jusqu'à 100 watts (naturellement, lorsqu'il est installé sur un radiateur).
Il reste trois vis, je ne comprends même pas où les utiliser, si dans les coins de la carte, il en faut quatre, si vous fixez un transistor puissant, alors elles sont courtes, en général c'est un mystère.

La carte peut être alimentée par n'importe quel transformateur avec une tension de sortie allant jusqu'à 22 Volts (les spécifications indiquent 24, mais j'ai expliqué ci-dessus pourquoi une telle tension ne peut pas être utilisée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur qui traînait depuis longtemps pour l'amplificateur Romantic. Pourquoi, et pas de, et parce qu'il n'est encore debout nulle part :)
Ce transformateur possède deux enroulements de puissance de sortie de 21 Volts, deux enroulements auxiliaires de 16 Volts et un enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais comme nous disposons déjà d'un standard de 230, les tensions de sortie seront légèrement plus élevées.
La puissance calculée du transformateur est d'environ 100 watts.
J'ai parallélisé les enroulements de puissance de sortie pour obtenir plus de courant. Bien sûr, il était possible d'utiliser un circuit de redressement à deux diodes, mais cela ne fonctionnerait pas mieux, je l'ai donc laissé tel quel.

Pour ceux qui ne savent pas déterminer la puissance d’un transformateur, j’ai réalisé une courte vidéo.

Premier essai. J'ai installé un petit dissipateur thermique sur le transistor, mais même sous cette forme, il y avait beaucoup de chauffage, car l'alimentation est linéaire.
Le réglage du courant et de la tension s'effectue sans problème, tout a fonctionné tout de suite, je peux donc déjà recommander pleinement ce constructeur.
La première photo est la stabilisation de la tension, la seconde est le courant.

Tout d'abord, j'ai vérifié ce que le transformateur produit après rectification, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 Volts, pas beaucoup. La capacité du condensateur de filtrage est de 3300 F, je conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme l'appareil est tout à fait fonctionnel.

Étant donné que pour des tests plus approfondis, il était nécessaire d'utiliser un radiateur normal, je suis passé à l'assemblage de l'ensemble de la future structure, car l'installation du radiateur dépendait de la conception prévue.
J'ai décidé d'utiliser le radiateur Igloo7200 que je traînais. Selon le constructeur, un tel radiateur est capable de dissiper jusqu'à 90 watts de chaleur.

L'appareil utilisera un boîtier Z2A basé sur une idée de fabrication polonaise, le prix sera d'environ 3 $.

Au départ, je voulais m'éloigner du boîtier dont mes lecteurs se lassent, dans lequel je collectionne toutes sortes de choses électroniques.
Pour ce faire, j'ai choisi un boîtier légèrement plus petit et j'ai acheté un ventilateur avec un maillage, mais je ne pouvais pas y mettre tout le rembourrage, j'ai donc acheté un deuxième boîtier et, par conséquent, un deuxième ventilateur.
Dans les deux cas j'ai acheté des ventilateurs Sunon, j'aime beaucoup les produits de cette société, et dans les deux cas j'ai acheté des ventilateurs 24 Volts.

C'est ainsi que j'ai prévu d'installer le radiateur, la carte et le transformateur. Il reste même un peu de place pour que le remplissage se dilate.
Il n’y avait aucun moyen de faire entrer le ventilateur à l’intérieur, il a donc été décidé de le placer à l’extérieur.

Nous marquons les trous de montage, coupons les filetages et les vissons pour le montage.

Étant donné que le boîtier sélectionné a une hauteur interne de 80 mm et que la carte a également cette taille, j'ai sécurisé le radiateur de manière à ce que la carte soit symétrique par rapport au radiateur.

Les conducteurs du transistor puissant doivent également être légèrement moulés afin qu'ils ne se déforment pas lorsque le transistor est pressé contre le radiateur.

Une petite parenthèse.
Pour une raison quelconque, le fabricant a pensé à un endroit pour installer un radiateur plutôt petit, de ce fait, lors de l'installation d'un radiateur normal, il s'avère que le stabilisateur de puissance du ventilateur et le connecteur pour le connecter gênent.
J'ai dû les dessouder et sceller l'endroit où ils se trouvaient avec du ruban adhésif pour qu'il n'y ait aucune connexion avec le radiateur, puisqu'il y a de la tension dessus.

J'ai coupé l'excédent de ruban adhésif au dos, sinon cela deviendrait complètement bâclé, nous le ferons selon le Feng Shui :)

Voici à quoi ressemble un circuit imprimé avec le dissipateur thermique enfin installé, le transistor est installé avec de la pâte thermique, et il est préférable d'utiliser une bonne pâte thermique, car le transistor dissipe une puissance comparable à un processeur puissant, c'est-à-dire environ 90 watts.
En même temps, j'ai immédiatement fait un trou pour installer la carte contrôleur de vitesse du ventilateur, qui a finalement dû être repercée :)

Pour mettre à zéro, j'ai dévissé les deux boutons à l'extrême gauche, j'ai éteint la charge et mis la sortie à zéro. La tension de sortie sera désormais régulée à partir de zéro.

Viennent ensuite quelques tests.
J'ai vérifié l'exactitude du maintien de la tension de sortie.
Au ralenti, tension 10,00 Volts
1. Courant de charge 1 Ampère, tension 10,00 Volts
2. Courant de charge 2 ampères, tension 9,99 volts
3. Courant de charge 3 ampères, tension 9,98 volts.
4. Courant de charge 3,97 ampères, tension 9,97 volts.
Les caractéristiques sont plutôt bonnes, si on le souhaite, elles peuvent être améliorées un peu plus en changeant le point de connexion des résistances de retour de tension, mais pour moi, c'est suffisant tel quel.

J'ai aussi vérifié le niveau d'ondulation, le test a eu lieu à un courant de 3 Ampères et une tension de sortie de 10 Volts

Le niveau d'ondulation était d'environ 15 mV, ce qui est très bien, mais je pensais qu'en fait les ondulations montrées dans la capture d'écran provenaient plus probablement de la charge électronique que de l'alimentation elle-même.

Après cela, j'ai commencé à assembler l'appareil lui-même dans son ensemble.
J'ai commencé par installer le radiateur avec la carte d'alimentation.
Pour ce faire, j'ai marqué l'emplacement d'installation du ventilateur et du connecteur d'alimentation.
Le trou n'était pas tout à fait rond, avec de petites "coupes" en haut et en bas, elles sont nécessaires pour augmenter la résistance du panneau arrière après avoir découpé le trou.
La plus grande difficulté réside généralement dans les trous de forme complexe, par exemple pour un connecteur d'alimentation.

Un gros trou est découpé dans un gros tas de petits :)
Une perceuse + un foret de 1 mm fait parfois des merveilles.
Nous forons des trous, beaucoup de trous. Cela peut paraître long et fastidieux. Non, au contraire, c'est très rapide, le perçage complet d'un panneau prend environ 3 minutes.

Après cela, je règle généralement le foret un peu plus grand, par exemple 1,2-1,3 mm, et je le traverse comme une fraise, j'obtiens une coupe comme ceci :

Après cela, nous prenons un petit couteau dans nos mains et nettoyons les trous résultants, tout en coupant un peu le plastique si le trou est un peu plus petit. Le plastique est assez souple, ce qui le rend confortable à travailler.

La dernière étape de préparation consiste à percer les trous de montage ; on peut dire que le travail principal sur le panneau arrière est terminé.

Nous installons le radiateur avec la carte et le ventilateur, essayons le résultat obtenu et, si nécessaire, « terminons avec un fichier ».

Presque au tout début, j'ai parlé de révision.
Je vais y travailler un peu.
Pour commencer, j'ai décidé de remplacer les diodes d'origine du pont de diodes d'entrée par des diodes Schottky ; pour cela, j'ai acheté quatre pièces 31DQ06. et puis j'ai répété l'erreur des développeurs de cartes, en achetant des diodes par inertie pour le même courant, mais il en fallait un plus élevé. Mais quand même, l'échauffement des diodes sera moindre, puisque la chute sur les diodes Schottky est moindre que sur les diodes classiques.
Deuxièmement, j'ai décidé de remplacer le shunt. Je n'étais pas satisfait non seulement du fait qu'il chauffe comme un fer à repasser, mais aussi du fait qu'il chute d'environ 1,5 Volt, ce qui peut être utilisé (dans le sens d'une charge). Pour ce faire, j'ai pris deux résistances domestiques de 0,27 Ohm à 1% (cela améliorera également la stabilité). On ne sait pas pourquoi les développeurs ne l'ont pas fait : le prix de la solution est absolument le même que celui de la version avec une résistance native de 0,47 Ohm.
Eh bien, plutôt en complément, j'ai décidé de remplacer le condensateur de filtre d'origine de 3300 µF par un Capxon 10000 µF de meilleure qualité et capacitif...

Voici à quoi ressemble la conception résultante avec les composants remplacés et un panneau de commande thermique du ventilateur installé.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite ferme collective et, en plus, j'ai accidentellement arraché un endroit de la carte lors de l'installation de résistances puissantes. En général, il était possible d'utiliser en toute sécurité des résistances moins puissantes, par exemple une résistance de 2 watts, mais je n'en avais tout simplement pas en stock.

Quelques composants ont également été ajoutés au fond.
Une résistance de 3,9k, parallèle aux contacts les plus extérieurs du connecteur pour connecter une résistance de contrôle de courant. Il est nécessaire de réduire la tension de régulation puisque la tension sur le shunt est désormais différente.
Une paire de condensateurs de 0,22 µF, un en parallèle avec la sortie de la résistance de contrôle de courant, pour réduire les interférences, le second est simplement à la sortie de l'alimentation, ce n'est pas particulièrement nécessaire, j'ai juste accidentellement retiré une paire à la fois et j'ai décidé d'utiliser les deux.

Toute la section de puissance est connectée et une carte avec un pont de diodes et un condensateur pour alimenter l'indicateur de tension est installée sur le transformateur.
Dans l'ensemble, cette carte est facultative dans la version actuelle, mais je n'ai pas pu lever la main pour alimenter l'indicateur à partir de la limite de 30 volts et j'ai décidé d'utiliser un enroulement supplémentaire de 16 volts.

Les composants suivants ont été utilisés pour organiser le panneau avant :
Bornes de connexion de charge
Paire de poignées en métal
Interrupteur
Filtre rouge, déclaré comme filtre pour boîtiers KM35
Pour indiquer le courant et la tension, j'ai décidé d'utiliser le tableau qui me restait après avoir écrit l'une des critiques. Mais je n'étais pas satisfait des petits indicateurs et c'est pourquoi des plus grands avec une hauteur de chiffres de 14 mm ont été achetés et un circuit imprimé a été fabriqué pour eux.

En général, cette solution est temporaire, mais je voulais la faire avec précaution, même temporairement.

Plusieurs étapes de préparation de la face avant.
1. Dessinez une mise en page grandeur nature du panneau avant (j'utilise la mise en page Sprint habituelle). L'avantage d'utiliser des boîtiers identiques est que la préparation d'un nouveau panneau est très simple, puisque les dimensions requises sont déjà connues.
Nous fixons l'impression sur le panneau avant et perçons des trous de marquage d'un diamètre de 1 mm dans les coins des trous carrés/rectangulaires. Utilisez la même perceuse pour percer les centres des trous restants.
2. En utilisant les trous résultants, nous marquons les emplacements de coupe. Nous changeons l'outil en un coupe-disque fin.
3. On coupe des lignes droites, clairement en taille devant, un peu plus larges derrière, pour que la coupe soit la plus complète possible.
4. Cassez les morceaux de plastique coupés. Je ne les jette généralement pas car ils peuvent encore être utiles.

De la même manière que pour préparer le panneau arrière, nous traitons les trous résultants à l'aide d'un couteau.
Je recommande de percer des trous de grand diamètre ; cela ne « mord » pas le plastique.

Nous essayons ce que nous avons et, si nécessaire, le modifions à l'aide d'une lime aiguille.
J'ai dû élargir légèrement le trou pour l'interrupteur.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, pour l'affichage, j'ai décidé d'utiliser la planche restante de l'une des critiques précédentes. En général, c'est une très mauvaise solution, mais pour une option temporaire c'est plus que adapté, j'expliquerai pourquoi plus tard.
Nous dessoudons les indicateurs et les connecteurs de la carte, appelons les anciens indicateurs et les nouveaux.
J'ai écrit le brochage des deux indicateurs pour ne pas me tromper.
Dans la version native, des indicateurs à quatre chiffres ont été utilisés, j'en ai utilisé des à trois chiffres. puisqu'il ne rentrait plus dans ma fenêtre. Mais comme le quatrième chiffre n'est nécessaire que pour afficher la lettre A ou U, leur perte n'est pas critique.
J'ai placé la LED indiquant le mode limite de courant entre les indicateurs.

Je prépare tout le nécessaire, soude une résistance de 50 mOhm de l'ancienne carte, qui servira comme auparavant, comme shunt de mesure de courant.
C'est le problème de ce shunt. Le fait est que dans cette option, j'aurai une chute de tension à la sortie de 50 mV pour chaque ampère de courant de charge.
Il existe deux manières de résoudre ce problème : utiliser deux compteurs distincts, pour le courant et la tension, tout en alimentant le voltmètre à partir d'une source d'alimentation distincte.
La deuxième façon consiste à installer un shunt dans le pôle positif de l'alimentation. Les deux options ne me convenaient pas comme solution temporaire, j'ai donc décidé de mettre un terme à mon perfectionnisme et d'en faire une version simplifiée, mais loin d'être la meilleure.

Pour la conception, j'ai utilisé les poteaux de montage restants de la carte convertisseur DC-DC.
Avec eux, j'ai obtenu une conception très pratique : la carte indicatrice est fixée à la carte ampère-voltmètre, qui à son tour est fixée au bornier d'alimentation.
Cela s'est avéré encore mieux que ce à quoi je m'attendais :)
J'ai également placé un shunt de mesure de courant sur le bornier d'alimentation.

La conception du panneau avant qui en résulte.

Et puis je me suis rappelé que j'avais oublié d'installer une diode de protection plus puissante. J'ai dû le souder plus tard. J'ai utilisé une diode restante du remplacement des diodes dans le pont d'entrée de la carte.
Bien sûr, ce serait bien d'ajouter un fusible, mais ce n'est plus le cas dans cette version.

Mais j'ai décidé d'installer de meilleures résistances de contrôle de courant et de tension que celles suggérées par le fabricant.
Celles d'origine sont d'assez haute qualité et fonctionnent bien, mais ce sont des résistances ordinaires et, à mon avis, une alimentation de laboratoire devrait être capable d'ajuster plus précisément la tension et le courant de sortie.
Même lorsque je pensais commander une carte d'alimentation, je les ai vues en magasin et je les ai commandées pour examen, d'autant plus qu'elles avaient la même note.

En général, j'utilise habituellement d'autres résistances à ces fins ; elles combinent deux résistances à l'intérieur d'elles pour un réglage grossier et en douceur, mais dernièrement, je ne les trouve pas en vente.
Est-ce que quelqu'un connaît leurs analogues importés ?

Les résistances sont d'assez haute qualité, l'angle de rotation est de 3600 degrés, ou en termes simples - 10 tours complets, ce qui permet un changement de 3 Volts ou 0,3 Ampères pour 1 tour.
Avec de telles résistances, la précision de réglage est environ 11 fois plus précise qu'avec les résistances conventionnelles.

Résistances neuves par rapport à celles d'origine, la taille est certainement impressionnante.
En chemin, j'ai un peu raccourci les fils des résistances, cela devrait améliorer l'immunité au bruit.

J'ai tout emballé dans la mallette, en principe il reste même un peu de place, il y a de la place pour grandir :)

J'ai connecté l'enroulement de blindage au conducteur de terre du connecteur, la carte d'alimentation supplémentaire est située directement sur les bornes du transformateur, ce n'est bien sûr pas très soigné, mais je n'ai pas encore trouvé d'autre option.

Vérifiez après le montage. Tout a commencé presque la première fois, j'ai accidentellement confondu deux chiffres sur l'indicateur et pendant longtemps je n'ai pas pu comprendre ce qui n'allait pas avec le réglage, après avoir commuté, tout est devenu comme il se doit.

La dernière étape consiste à coller le filtre, à installer les poignées et à assembler le corps.
Le filtre a un bord plus fin autour de son périmètre, la partie principale est encastrée dans la fenêtre du boîtier et la partie la plus fine est collée avec du ruban adhésif double face.
Les poignées ont été conçues à l'origine pour un diamètre de tige de 6,3 mm (si je ne me trompe pas), les nouvelles résistances ont une tige plus fine, j'ai donc dû mettre quelques couches de thermorétractable sur la tige.
J'ai décidé de ne pas concevoir le panneau avant pour l'instant, et il y a deux raisons à cela :
1. Les commandes sont si intuitives qu'il n'y a pas encore d'intérêt particulier dans les inscriptions.
2. Je prévois de modifier cette alimentation, des modifications dans la conception du panneau avant sont donc possibles.

Quelques photos du design résultant.
Vue de face:

Vue arrière.
Les lecteurs attentifs auront probablement remarqué que le ventilateur est positionné de telle manière qu'il souffle l'air chaud hors du boîtier, plutôt que de pomper de l'air froid entre les ailettes du radiateur.
J'ai décidé de le faire car le radiateur est légèrement plus petit en hauteur que le boîtier, et pour éviter que l'air chaud ne pénètre à l'intérieur, j'ai installé le ventilateur à l'envers. Ceci, bien sûr, réduit considérablement l'efficacité de l'évacuation de la chaleur, mais permet une légère ventilation de l'espace à l'intérieur de l'alimentation.
De plus, je recommanderais de faire plusieurs trous au bas de la moitié inférieure du corps, mais il s'agit plutôt d'un ajout.

Après toutes les modifications, je me suis retrouvé avec un courant légèrement inférieur à celui de la version originale, soit environ 3,35 ampères.

Je vais donc essayer de décrire les avantages et les inconvénients de cette carte.
avantages
Excellente finition.
Conception de circuit presque correcte de l'appareil.
Un ensemble complet de pièces pour assembler la carte stabilisatrice d'alimentation
Bien adapté aux radioamateurs débutants.
Dans sa forme minimale, il ne nécessite en outre qu'un transformateur et un radiateur ; dans une forme plus avancée, il nécessite également un ampère-voltmètre.
Entièrement fonctionnel après assemblage, bien qu'avec quelques nuances.
L'absence de condensateurs de grande capacité à la sortie de l'alimentation, sûr lors du test des LED, etc.

Inconvénients
Le type d'amplificateurs opérationnels est mal sélectionné, de ce fait la plage de tension d'entrée doit être limitée à 22 Volts.
Pas une valeur de résistance de mesure de courant très appropriée. Il fonctionne dans son mode thermique normal, mais il est préférable de le remplacer, car l'échauffement est très élevé et peut endommager les composants environnants.
Le pont de diodes d'entrée fonctionne au maximum, il vaut mieux remplacer les diodes par des plus puissantes

Mon avis. Lors du processus d'assemblage, j'ai eu l'impression que le circuit avait été conçu par deux personnes différentes, l'une appliquait le bon principe de régulation, source de tension de référence, source de tension négative, protection. Le second a mal sélectionné le shunt, les amplificateurs opérationnels et le pont de diodes à cet effet.
J'ai vraiment aimé la conception du circuit de l'appareil, et dans la section modification, j'ai d'abord voulu remplacer les amplificateurs opérationnels, j'ai même acheté des microcircuits avec une tension de fonctionnement maximale de 40 Volts, mais j'ai ensuite changé d'avis sur les modifications. mais sinon la solution est tout à fait correcte, le réglage est fluide et linéaire. Bien sûr, il y a le chauffage, on ne peut pas s’en passer. En général, quant à moi, c'est un constructeur très bon et utile pour un radioamateur débutant.
Il y aura sûrement des gens qui écriront qu'il est plus facile d'en acheter un tout fait, mais je pense que l'assembler soi-même est à la fois plus intéressant (c'est probablement la chose la plus importante) et plus utile. De plus, de nombreuses personnes ont assez facilement chez elles un transformateur et un radiateur provenant d'un ancien processeur, ainsi qu'une sorte de boîtier.

Déjà en train de rédiger la critique, j'avais le sentiment encore plus fort que cette revue serait le début d'une série de critiques consacrées à l'alimentation linéaire. J'ai des réflexions sur l'amélioration - ;
1. Conversion du circuit d'indication et de commande en version numérique, éventuellement avec connexion à un ordinateur
2. Remplacement des amplificateurs opérationnels par des amplificateurs haute tension (je ne sais pas encore lesquels)
3. Après avoir remplacé l'ampli-op, je souhaite créer deux étages de commutation automatique et étendre la plage de tension de sortie.
4. Modifiez le principe de mesure du courant dans le dispositif d'affichage afin qu'il n'y ait pas de chute de tension sous charge.
5. Ajoutez la possibilité de désactiver la tension de sortie avec un bouton.

C'est probablement tout. Peut-être que je me souviendrai d'autre chose et ajouterai quelque chose, mais j'attends plus avec impatience les commentaires et les questions.
Nous prévoyons également de consacrer plusieurs autres critiques aux concepteurs destinés aux radioamateurs débutants ; peut-être que quelqu'un aura des suggestions concernant certains concepteurs ;

Pas pour les âmes sensibles

Au début, je ne voulais pas le montrer, mais j’ai quand même décidé de prendre une photo.
Sur la gauche se trouve l’alimentation que j’ai utilisée pendant de nombreuses années auparavant.
Il s'agit d'une simple alimentation linéaire avec une sortie de 1 à 1,2 ampères à une tension allant jusqu'à 25 volts.
J'ai donc voulu le remplacer par quelque chose de plus puissant et plus correct.

Le produit a été fourni pour rédiger un avis par le magasin. La revue a été publiée conformément à l'article 18 du règlement du site.

Je prévois d'acheter +245 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +160 +378

Bien souvent, lors des tests, il est nécessaire d'alimenter divers engins ou appareils. Et utiliser des piles, sélectionner la tension appropriée, n'était plus une joie. J'ai donc décidé d'assembler une alimentation régulée. Parmi les nombreuses options qui me sont venues à l'esprit, à savoir : convertir une alimentation ATX d'ordinateur, ou en assembler une linéaire, ou acheter un kit KIT, ou assembler à partir de modules prêts à l'emploi - j'ai choisi cette dernière.

J'ai aimé cette option d'assemblage en raison de ses connaissances peu exigeantes en électronique, de sa rapidité d'assemblage et, si quelque chose arrive, du remplacement ou de l'ajout rapide de l'un des modules. Le coût total de tous les composants était d'environ 15 $ et la puissance était finalement d'environ 100 watts, avec une tension de sortie maximale de 23 V.

Pour créer cette alimentation régulée vous aurez besoin de :

Alimentation à découpage 24V 4A
Convertisseur Buck pour XL4015 4-38V vers 1,25-36V 5A
Volt-ampèremètre 3 ou 4 caractères
Deux convertisseurs abaisseurs sur LM2596 3-40V vers 1,3-35V
Deux potentiomètres 10K et boutons pour eux
Deux bornes bananes
Bouton marche/arrêt et connecteur d'alimentation 220 V
Ventilateur 12 V, dans mon cas 80 mm d'épaisseur
N'importe quel corps que tu aimes
Supports et boulons pour les planches de montage
Les fils que j'ai utilisés provenaient d'une alimentation ATX morte.

Après avoir trouvé et acheté tous les composants, nous procédons au montage selon le schéma ci-dessous. En l'utilisant, nous obtiendrons une alimentation réglable avec un changement de tension de 1,25 V à 23 V et une limite de courant à 5 A, ainsi que la possibilité supplémentaire de charger des appareils via des ports USB, la quantité de courant consommée, qui sera affichée sur le V-A. mètre.

Nous marquons et découpons d'abord des trous pour un voltampèremètre, des boutons de potentiomètre, des bornes et des sorties USB sur la face avant du boîtier.

Nous utilisons un morceau de plastique comme plate-forme pour fixer les modules. Il protégera contre les courts-circuits indésirables du boîtier.

Nous marquons et perçons l'emplacement des trous des planches, puis vissons les racks.

Nous vissons le patin en plastique au corps.

On dessoude la borne sur l'alimentation, et on soude trois fils sur + et -, la longueur prédécoupée. Une paire ira au convertisseur principal, la seconde au convertisseur pour alimenter le ventilateur et le voltampèremètre, la troisième au convertisseur pour les sorties USB.

Nous installons un connecteur d'alimentation 220V et un bouton marche/arrêt. Soudez les fils.

Nous vissons l'alimentation et connectons les fils 220V au terminal.

Nous avons réglé la source d'alimentation principale, passons maintenant au convertisseur principal.

Nous soudons les bornes et les résistances de coupe.

Nous soudons les fils aux potentiomètres chargés de réguler la tension et le courant, ainsi qu'au convertisseur.

Nous soudons le fil rouge épais du compteur VA et la sortie plus du générateur principal à la borne positive de sortie.

Nous préparons une sortie USB. Nous connectons la date + et - pour chaque USB séparément afin que l'appareil connecté puisse être chargé et non synchronisé. Soudez les fils aux contacts d'alimentation + et - en parallèle. Il vaut mieux prendre des fils plus épais.

Soudez le fil jaune du VA-mètre et le fil négatif des sorties USB à la borne de sortie négative.

Nous connectons les fils d'alimentation du ventilateur et du VA-mètre aux sorties du convertisseur supplémentaire. Pour le ventilateur, vous pouvez assembler un thermostat (schéma ci-dessous). Il vous faudra : un transistor MOSFET de puissance (canal N) (je l'ai retiré du faisceau d'alimentation du processeur sur la carte mère), un trimmer de 10 kOhm, un capteur de température NTC avec une résistance de 10 kOhm (thermistance) (je l'ai sorti d'une alimentation ATX cassée). Nous fixons la thermistance avec de la colle chaude au microcircuit convertisseur principal ou au radiateur de ce microcircuit. À l'aide d'un trimmer, nous le réglons à une certaine température lorsque le ventilateur fonctionne, par exemple 40 degrés.

Nous soudons le plus des sorties USB à la sortie plus d'un autre convertisseur supplémentaire.

Nous prenons une paire de fils de l'alimentation et la soudons à l'entrée du convertisseur principal, puis la seconde à l'entrée supplémentaire. convertisseur pour USB pour fournir la tension entrante.

On visse le ventilateur avec la grille.

Soudez la troisième paire de fils de l’alimentation au module complémentaire. convertisseur pour ventilateur et compteur VA. Nous vissons tout sur le site.

Nous connectons les fils aux bornes de sortie.

Nous vissons les potentiomètres sur la face avant du boîtier.

Nous attachons les sorties USB. Pour une fixation fiable, une fixation en forme de U a été réalisée.

Nous configurons les tensions de sortie en plus. convertisseurs : 5,3V, compte tenu de la chute de tension lors de la connexion d'une charge en USB, et 12V.

Nous resserrons les fils pour un aspect intérieur soigné.

Fermez le boîtier avec un couvercle.

Nous collons les pieds pour plus de stabilité.

L'alimentation régulée est prête.

Version vidéo de la revue :

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Salut tout le monde. Toute personne travaillant dans le domaine de l'électronique devrait avoir un . Si vous n’avez pas envie de souder ou si vous êtes un radioamateur débutant, cet article a été écrit spécialement pour vous. Parlons immédiatement des caractéristiques de l'alimentation et de sa différence avec les variétés populaires d'alimentation basées sur LM317 ou LM338.

Modules d'alimentation

Nous assemblerons une alimentation à découpage, mais nous ne souderons rien, nous achèterons simplement aux Chinois un module de régulation de tension déjà soudé avec limitation de courant, un tel module peut délivrer 30 volts 5 ampères. Convenez que toutes les alimentations analogiques n'en sont pas capables, et quelles pertes sous forme de chaleur, puisque le transistor ou le microcircuit prend en charge l'excès de tension. Je n'écris pas sur un type spécifique de module et son circuit - il y en a de toutes sortes.

Maintenant l'indication - ici nous n'inventerons rien non plus, nous prendrons un module d'indication prêt à l'emploi, comme pour le module de contrôle de tension.

Comment tout cela sera-t-il alimenté à partir d'un réseau 220 V - continuez à lire. Il y a deux manières ici.

La première consiste à rechercher un transformateur prêt à l'emploi ou à enrouler le vôtre.
La seconde consiste à prendre une alimentation à découpage pour la tension et le courant requis, ou à la modifier selon les caractéristiques requises.

Et oui, j'ai oublié de dire qu'on peut alimenter le module de commande avec un maximum de 32 volts sans conséquences, mais 30 volts vaut mieux que 5 ampères, il faut aussi faire attention au courant, puisque le circuit de commande tolère 5 ampères, mais pas plus, mais il donne tout ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il grille facilement dans un transformateur.

Assemblage du bloc d'alimentation

Le processus d'assemblage lui-même est encore plus intéressant. Laissez-moi vous dire comment je m'en sors avec les composants.

Alimentation à découpage depuis un ordinateur portable 19 volts 3,5 ampères.
Module de controle.
Module d'affichage.

C'est tout, oui, je n'ai rien oublié d'ajouter, mais nous avons probablement aussi besoin d'un vieux bâtiment. Mon autoradio soviétique a fonctionné, et n'importe quel autre fera de même, mais je voudrais séparément faire l'éloge du boîtier d'un lecteur DVD de PC.

Nous assemblons notre future alimentation, avant de fixer les cartes au boîtier, il faut les isoler, j'ai prévu un support en film épais puis toutes les cartes peuvent être fixées avec du scotch double face.

Mais quand il s'agissait de résistances variables pour régler la tension et limiter le courant, j'ai réalisé que je ne les avais pas, enfin, pas que je ne les avais pas du tout - il n'y avait pas la valeur requise, à savoir 10 K. Mais ils sont sur la carte, et j'ai fait ce qui suit : j'ai trouvé deux variables grillées (donc ce ne serait pas dommage), j'ai retiré les poignées et j'ai pensé à les souder aux variables qui étaient sur la carte, pourquoi étaient-elles ils - je les ai dessoudés et étamé la vis.

Mais rien n'en est sorti ; je n'ai pu le centrer que lorsque j'ai fait cette absurdité grâce au thermorétractable. Mais ça a marché, j’en suis content, et on verra combien de temps ça va marcher.

Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre la carrosserie, je ne l'ai pas très bien fait, mais c'est mieux que du métal.

Le résultat est une alimentation de laboratoire très compacte et légère avec protection contre les courts-circuits, limitation de courant et, bien sûr, régulation de tension. Et tout cela se fait de manière très fluide grâce aux résistances multitours soudées à partir de la carte de commande. Le réglage de la tension s'est avéré être de 0,8 volts à 20. La limite de courant était de 20 mA à 4 A. Bonne chance à tous, j'étais avec vous Kalyan.Super.Bos

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