საბურღი სიჩქარის კონტროლერის აღდგენა. ხმის კონტროლი არ მუშაობს ჩამოტვირთეთ საცნობარო ინფორმაცია ტრიაკებზე დიმერებისთვის

დაიწვა მბრუნავი ჩაქუჩის რეგულატორი? მოდი გავარკვიოთ. მაშ ასე, დავშალოთ ჩაქუჩის საბურღი, თქვენ უნდა მიხვიდეთ რეგულატორის დაფაზე აქ არის მისი მიკროსქემის დიაგრამა (იხ. ნახ. 1).

ბრინჯი. 1 - რეგულატორის წრე

მისი მოქმედების პრინციპი და გამოყენებული კომპონენტები

ტირისტორი არის ნახევარგამტარული მოწყობილობა, რომელიც მზადდება ერთი ბროლის საფუძველზე, ნახევარგამტარი, რომელსაც აქვს ოთხი ფენა p-n-p-n სტრუქტურით, მას აქვს ორი სტაბილური მდგომარეობა წინა მიმართულებით - ეს არის დაბალი გამტარობის მდგომარეობა (ტირისტორი; ჩაკეტილია) და მაღალი გამტარობის მდგომარეობა (ტირისტორი ღიაა). საპირისპირო მიმართულებით, ტირისტორს აქვს მხოლოდ ბლოკირების თვისება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ტირისტორი არის კონტროლირებადი დიოდი. ტირისტორები იყოფა ტირისტორებად, დინისტორებად და ტრიაკებად.

ტრიაკი არის ნახევარგამტარული მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ალტერნატიული ძაბვის სქემების გასაკონტროლებლად. ელექტრონიკაში გამოიყენება როგორც კონტროლირებადი გადამრთველი. დახურულ მდგომარეობაში კონტროლირებად ელექტროდებს შორის გამტარობა არ არის. როდესაც საკონტროლო დენი გამოიყენება ტრიაკის საკონტროლო ელექტროდზე, გამტარობა ჩნდება კონტროლირებად ელექტროდებს შორის. ამ შემთხვევაში, ტრიაკი ღია მდგომარეობაში გადის დენს ორივე მიმართულებით.

დინისტორი. არ არსებობს ფუნდამენტური განსხვავება დინისტორსა და ტრინისტორს შორის, მაგრამ თუ დინიტორი ჩართულია ანოდისა და კათოდური ტერმინალებს შორის გარკვეული ძაბვის მიღწევისას, რაც დამოკიდებულია ამ დინისტორის ტიპზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩართვის ძაბვა ტრინისტორზე შეიძლება სპეციალურად შემცირდეს, ამას ხელს უწყობს გარკვეული ხანგრძლივობისა და სიდიდის დენის პულსის მიწოდება მის საკონტროლო ელექტროდზე დადებითი პოტენციალის სხვაობით ანოდსა და კათოდს შორის, ხოლო დიზაინში განსხვავება მხოლოდ SCR-ს შორისაა. საკონტროლო ელექტროდის თანდასწრებით.

ნახ. მარცხნივ 2 აჩვენებს BTA16 - 600 V ტრიაკს, ის გამოიყენება რეგულატორის წრეში. სახელში რიცხვი 16 ნიშნავს მაქსიმალური დენის გადაცემას 16 ამპერი. ცენტრში ნახ. სურათი 2 გვიჩვენებს DB3 დინიტორი (არის უფრო დიდი შიდა ანალოგი - KN102). ეს ნახევარგამტარული მოწყობილობა იხსნება, როდესაც მის ბოლოებზე ძაბვა 30 ვოლტს აღწევს.

ბრინჯი. 2 - Triac VS2, dinistor VS1, კონდენსატორი C1

ნახ. 1 გვიჩვენებს, რომ dinistor VS1 დაკავშირებულია triac VS2-ის საკონტროლო ნაწილთან. როდესაც კონდენსატორი C1 დამუხტავს 30 ვოლტამდე, იხსნება dinistor VS1 და ამავე დროს გაიხსნება triac VS2.

საჭირო სიმძლავრე რეგულირდება ცვლადი რეზისტორის VR1 გამოყენებით, ძაბვის დაყენებით დინიტორზე, ეს ძაბვა განსაზღვრავს იმ მომენტს, როდესაც ტრიაკი ჩადის ღია მდგომარეობაში (იხ. ნახ. 3). SA1 გადამრთველის გამოყენებით (რომელიც ჩაშენებულია რეზისტორი VR1-ში), დგინდება მაქსიმალური სიმძლავრე და, შესაბამისად, ჩაქუჩის ბურღის მაქსიმალური ბრუნვის სიჩქარე.

ბრინჯი. 3 - დენის გამტარუნარიანობა

ასე რომ, ახლა თქვენ უნდა გაშალოთ დინიტორი. შეამოწმეთ დინიტორი მულტიმეტრით. ის არ უნდა წარიმართოს რაიმე მიმართულებით. თუ დინიტორი გაუმართავია, თქვენ ასევე უნდა ამოიღოთ კონდენსატორი, რადგან სავარაუდოდ ის დაიწვა. შეადუღეთ ახალი დინიტორი დაფის უკანა მხარეს ზედაპირის დამონტაჟებით (ნაბეჭდი მიკროსქემის დაფის კვალი ძალიან მყიფეა, ამიტომ გირჩევთ ამის გაკეთებას მანამ, სანამ არ მიიღებთ მოქმედ რეგულატორს). აქ გამოყენებული იქნა KN102-ის შიდა ანალოგი, ვინაიდან DB3 ბრენდის დინიტორები ყველგან არ იყიდება (ნახ. 4).

ბრინჯი. 4 - ელემენტების ზედაპირული მონტაჟი

მოდით შევამოწმოთ დაფის ფუნქციონირება. თუ რეგულატორი არ მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ ტრიაკიც დაიწვა (ამ შემთხვევაში ზუსტად ასე მოხდა). მოდით შევცვალოთ ტრიაკი და ისევ შევამოწმოთ. რეგულატორი უნდა მუშაობდეს.

ამის შემდეგ, ფრთხილად შეაერთეთ დინიტორი, ტრიაკი და კონდენსატორი მიკროსქემის დაფაში, რომ მიზანშეწონილია მოათავსოთ დინიტორი ისე, რომ ხელი არ შეუშალოს რეგულატორის დაფას და თავისუფლად მოთავსდეს ჩაქუჩის ბურღის სხეულში (ნახ; 5).

დიმერი, რომელსაც ასევე უწოდებენ დიმერს, ძალიან ხშირად იშლება, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ ის არ არის დამონტაჟებული სახლში. ფაქტია, რომ ეს მოწყობილობები ძალიან მგრძნობიარეა ძაბვის ცვლილებების მიმართ და შეუძლიათ მყისიერად გატეხონ გაზრდილი დატვირთვის ქვეშ. შემდეგი, ჩვენ განვიხილავთ ძირითად მიზეზებს, რის გამოც დიმერი არ მუშაობს და როგორ უნდა გამოსწორდეს ხარვეზები საკუთარი ხელით.

სავარაუდო მიზეზების მიმოხილვა

ასე რომ, პირველ რიგში, მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა გახდა "დამნაშავე" დიმერის არასწორი მუშაობისთვის.

ყველაზე ხშირად, დიმერი წყვეტს მუშაობას ჭაღის ან იატაკის ნათურის ნათურის დაწვის შემდეგ. დამწვრობის მომენტში შეიძლება მოხდეს, რის შედეგადაც დიმერის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიკროსქემის ელემენტი, ტრიაკი, იწვის. თუ ტრიაკი არ მუშაობს, მთელი წრე ჩავარდება.

მეორე მიზეზი, რის გამოც მოწყობილობა შეიძლება არ ჩართოს, ან პირიქით, არ ჩართოს შუქი, არის ის, რომ დიმერი მუშაობს ენერგიის დაზოგვის ნათურასთან. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, რომ LED და ფლუორესცენტური ნათურებისთვის საჭიროა შეიძინოთ სპეციალური დიმერები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია "სახლის მეურვეებთან" მუშაობისთვის. ამავდროულად, აუცილებელია აირჩიოს სპეციალური და არა ჩვეულებრივი. თუ ამ მოთხოვნას არ გაითვალისწინებთ, მაშინ გაუმართაობა სწორედ ამ მიზეზშია, რაც ნათლად არის ნაჩვენები ვიდეო მაგალითში.

რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ მოწყობილობამ შეძლოს სინათლის სიკაშკაშის რეგულირება

გაუმართაობის კიდევ ერთი სავარაუდო მიზეზი არის არასწორად შერჩეული დიმერის სიმძლავრე, რის შედეგადაც ის არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა. ჩვენ უკვე არაერთხელ ვთქვით, რომ დიმერის სიმძლავრე 30-50%-ით მეტი უნდა იყოს ყველა ნათურის სიმძლავრეზე, რომელსაც ის არეგულირებს. თუ თქვენ გამოტოვეთ ეს წერტილი და ჩადეთ ძალიან ძლიერი სინათლის წყაროები ნათურაში, გასაკვირი არ არის, რატომ არ აფერხებს დიმერი შუქს ან არ არეგულირებს ნათურების სიკაშკაშეს. ამის შესახებ ცალკე სტატიაში ვისაუბრეთ. ბოლოს და ბოლოს, რაც უნდა ითქვას, არის ის, რომ ალბათ პრობლემა ადგილზე ელექტრო გაყვანილობაშია: ჭაღი-გამრთველი.

როგორ გამოვასწოროთ ავარია

ახლა ჩვენ გავაკეთებთ შემდეგს - ჩვენ გადავხედავთ დიმერების მთავარ გაუმართაობას და დაუყოვნებლივ მივცემთ რჩევას, თუ როგორ უნდა შეაკეთოთ იგი საკუთარ თავს.

თუ მოწყობილობა არ ანთებს შუქს, ჯერ შეამოწმეთ დეკორატიული საფარის ქვეშ დამონტაჟებული დაუკრავენ. ძაბვის აწევის დროს, მას შეუძლია დაიწვას, იცავს მიკროსქემის დარჩენილ ელემენტებს უკმარისობისგან. დაუკრავენის გამოცვლა რთული არ არის, მით უმეტეს, რომ წამყვანი მწარმოებლები (შნაიდერი, ლეგრანდი) კომპლექტში შედიან სათადარიგო დაუკრავენ, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ფოტოში.

როდესაც დიმერი არ არეგულირებს განათების სიკაშკაშეს, არ ითიშება და არ ირთვება ნათურის ნათურის დაწვის შემდეგ, თქვენ უნდა გადახვიდეთ უფრო სერიოზულ რემონტზე, რადგან. სავარაუდოდ, ტრიაკი არ მუშაობს - ის დაიწვა მოკლე ჩართვის გამო. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ მიკროსქემის ამ ელემენტის შეცვლა, ამისათვის გჭირდებათ შედუღების უთო და, შესაბამისად, ამ ინსტრუმენტებთან მუშაობის უნარები. ასევე შეიძლება დაგჭირდეთ წვრილი საბურღი საბურღი (რასაც მოგვიანებით გეტყვით). იმისათვის, რომ შეძლოთ გატეხილი ტრიაკის ამოღება და ახლის შედუღება, თქვენ უნდა ამოიღოთ ალუმინის რადიატორი დაფიდან, რომელიც საკმაოდ დამაგრებულია მოქლონით. საჭიროა ფრთხილად გაბურღოთ მოქლონი, შემდეგ გაშალოთ თავად ტრიაკი და დააინსტალიროთ ზუსტად იგივე, მაგრამ ხელუხლებელი. ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჩვენ გირჩევთ გამოიყენოთ და.

თუ თქვენ იყენებთ დიმერს ჩვეულებრივი ენერგიის დაზოგვის ნათურებით, გირჩევთ, რაც შეიძლება მალე შეცვალოთ ნათურები სპეციალური ნათურებით, რადგან არასასურველი დიასახლისების გამოყენება არ შეიძლება.

მკითხველები ხშირად სვამენ კითხვებს დიმერების საკუთარი ხელით შეკეთების შესახებ.

ამიტომ, მე გადავწყვიტე შემევსო ეს ინფორმაცია და გამოვყო ცალკე სტატიაში. რომელსაც ახლა კითხულობთ.

როგორც ყოველთვის, ბევრი ფოტო იქნება განმარტებით, რადგან ჯობია ერთხელ ნახოთ!

ნაჩვენები იქნება მაგალითი იმისა, თუ როგორ შევაკეთე დიმერი საკუთარი ხელით. იქნება თვითკრიტიკა და სასარგებლო რჩევები.

დიმერის წარუმატებლობის მიზეზები

ყველაზე ხშირად, მარცხის მიზეზი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დასაშვები დატვირთვის გადაჭარბება ან დატვირთვის მოკლე ჩართვა. დატვირთვის გადაჭარბება ხდება მაშინ, როდესაც, მაგალითად, კარგი განათების მოყვარულები ჭაღებში ახვევენ ძალიან მძლავრ ნათურებს. ან რამდენიმე ნათურა უკავშირდება დიმერის საშუალებით, რომლებიც მთლიანობაში ძალიან დიდ ენერგიას მოიხმარენ.

სხვათა შორის, დიმერის არჩევისას უნდა აირჩიოთ სიმძლავრე 30...50% ზღვარით. როგორ გავზარდოთ დიმერის სიმძლავრე, განხილული იქნება და ნაჩვენები იქნება ამ სტატიაში.

მოკლე ჩართვა შესაძლებელია არა მხოლოდ გაუმართავი გაყვანილობის გამო. ხდება ისე, რომ როდესაც ნათურები იწვის, მათში ხდება მოკლე ჩართვა (მოკლე ჩართვა), რომლის ბუნებას არ ჩავუღრმავდებით.

დიმერების გაუმართაობა ტრიაკზე

მოკლე ჩართვის და გადატვირთვის შედეგად, როგორც წესი, ტრიაკი მარცხდება. ეს არის მთავარი გაუმართაობა, რომელიც ხდება ავარიის შემთხვევების 90% -ში.

ტრიაკი მთავარი ელემენტია. მისი გამორჩეული ნიშნებია სამი ტერმინალი და ძარაზე ხრახნიანი რადიატორი. ყველაზე გავრცელებული მოდელებია BT137, BT138, BT139.

გაუმართავი ტრიაკი შეიძლება გამოვლინდეს მულტიმეტრით. თუ თქვენ შეამოწმებთ წინააღმდეგობას A1 და A2 ტერმინალებს შორის (ან T1 და T2, პირველი და მეორე ტერმინალები) ომმეტრის რეჟიმში, ის იქნება ნულიდან რამდენიმე ომამდე. დასკვნა - ტრიაკი აუცილებლად დაიწვა.

არის კიდევ ერთი შემთხვევა - ტრიაკი ჩვეულებრივ რგოლებს (უსასრულო წინააღმდეგობა), მაგრამ დიმერი, თუმცა, არ მუშაობს (ნათურა არ ანათებს რეგულატორის ყველა პოზიციაზე). აქ მხოლოდ შემოწმება დაგეხმარებათ, ე.ი. ჩართვა რეალურ წრეში.

ტრიაკის ჩანაცვლება დეტალურად იქნება განხილული ქვემოთ.

გაუმართავი ტრიაკის გარდა, არსებობს სხვა დაბინძურებული ხარვეზები:

  1. ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დენის ბილიკები იწვის. ეს არის მთავარი გაუმართაობის შედეგი. ბილიკები უნდა აღდგეს ჯემპრებით.
  2. დაზიანებულია რეგულატორის მექანიკური მთლიანობა (პოტენციომეტრი ან ცვლადი რეზისტორი). ხშირი და ინტენსიური გამოყენებისგან, აქ ახსნა არ არის საჭირო.
  3. დიმერებში, რომლებსაც აქვთ დაუკრავენ, ჯერ უნდა შეამოწმოთ იგი შეკეთებამდე. ხშირად მწარმოებელი იძლევა სათადარიგოს, რომელიც ინახება იმავე დიმერში, როგორც მუშაკი. რაციონალური გადაწყვეტილება. ცალკე ჩანთაში რომ ყოფილიყო, აუცილებლად დაიკარგებოდა.
  4. კონტაქტების მექანიკური გაუმართაობა და ბეჭდური მიკროსქემის დაფის შედუღება. უპირველეს ყოვლისა, კონტაქტების შედუღება, სადაც მავთულები ხრახნიანია. ასევე ხდება, რომ ელექტრონული ელემენტები უბრალოდ ცუდად არის შედუღებული მწარმოებლის მიერ.
  5. ცალკეული ელემენტების გაუმართაობა. პირველ რიგში - დინიტორი, შემდეგ რეზისტორები და კონდენსატორები.

დიმერის წრე

შეკეთებამდე გადავხედოთ დიმერის წრეს. პრო დიმერთან შედარებით, მე ოდნავ გადავამუშავე და გავარკვიე წრე. ბოლო სტატიაში მე დავტოვე სქემა იგივე. მაგრამ ახალში მე არ შევცვალე ნაწილების ნუმერაცია, რათა არ მოხდეს დაბნეულობა.

დიმერს, რომელსაც ჩვენ შევაკეთებთ, ზუსტად ეს წრე აქვს.

რა არის ახალი VK ჯგუფში? SamElectric.ru ?

გამოიწერეთ და წაიკითხეთ სტატია შემდგომში:

დიმერის შეკეთების პროცედურა

ახლა მე მივცემ მაგალითს, თუ როგორ უნდა შეცვალოთ ტრიაკი საკუთარი ხელით, ბურღის, შედუღების რკინის და ჩვეულებრივი კბილის ჩხირის გამოყენებით.

ტრიაკის შეცვლა შესაძლებელია რადიატორის ამოხსნით და ტრიაკის დაფიდან ამოღებით. მაგრამ რადიატორი ახლა მოქლონებულია. მოქლონი ბევრად უფრო მოწინავეა ტექნოლოგიურად და იაფია მასობრივ წარმოებაში.

აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვიღებთ საბურღი ერთად საბურღი დიამეტრი 3.5 ... 5.5 მმ.

ისარი გვიჩვენებს საბურღი მიმართულებას.

2 ამოიღეთ რადიატორი ტრიაკიდან

რადიატორი ამოღებულია, ახლა თქვენ უნდა ფრთხილად ამოიღოთ ცუდი ტრიაკი, რამაც მინიმალური ზიანი მიაყენა დაფას. შედუღების რკინის რეკომენდებული სიმძლავრეა 25 ან 40 ვტ.

3 ამოიღეთ ტრიაკი დაფიდან. ტრიაკის გამომავლები დანიშნულია T1, T2, Gate.

გარდა ამისა, soldering რკინის მოითხოვს გამოცდილება და dexterity.

60 ვატი ან მეტი სიმძლავრის შედუღების უთოს შეუძლია ადვილად დააზიანოს დაფა.

საიტები ერთმანეთთან არის შეკრული, მაგრამ ამას ჯერ არ აქვს მნიშვნელობა.

და აი, ტრიაკის მეგობრები, DB3 dinistor-ის გვერდით:

ტრიაკები (BT139, BT138, BT137) ფოტოზე ყველა არის 800 ვოლტის ძაბვისთვის, მაქსიმალური სამუშაო დენი არის შესაბამისად 16, 12 და 8 ამპერი.

მონაცემთა ფურცლის ჩამოტვირთვა შესაძლებელია სტატიის ბოლოს.

ახლა ჩვენ ჩავსვამთ ახალ ნაწილს ამ ხვრელების მეშვეობით:

9 ფეხების მოჭრა (დასკვნა))

ჯემპერი წარუმატებელი იყო, საჭირო იყო უფრო თხელი მავთულის გამოყენება...

ჩვენ ყურადღებით ვამოწმებთ შედუღებას, რათა დავრწმუნდეთ, რომ არ არის მოკლე ჩართვა საკონტაქტო ბალიშებს შორის.

ახლა რჩება მხოლოდ ოპერაციის შემოწმება რეალურ კავშირის წრეში. შეგახსენებთ, რომ დიმერი ჩართულია ისევე, როგორც ჩვეულებრივი ჩამრთველი:

სატესტო სქემისთვის ვიყენებ ნებისმიერი სიმძლავრის ნათურას სოკეტში, მავთულს შტეფსით და ტერმინალის ბლოკს.

კიდევ ორი ​​დიმერი. ბეჭდური მიკროსქემის დაფების გარეგნობა.

ბონუსი - მეტი ფოტო:

რეზისტორები ფერადი კოდირებულია. ისწავლე როგორ?

დიმერის წრე. Არასტანდარტული?

ჩამოტვირთეთ საცნობარო ინფორმაცია ტრიაკების შესახებ დიმერებისთვის:

/ Datasheet, pdf, 183.12 kB, გადმოწერილი: 8915 ჯერ./

/ Datasheets, pdf, 150.55 kB, გადმოწერილი: 11810 ჯერ./

თუ იყიდით ტრიაკს, მაშინ ჩინეთში AliExpress-ზე ეს პენი ღირს, ამ შემთხვევაში 10 რუბლი თითო ცალი.

თქვენ ასევე უნდა გაითვალისწინოთ BTA triacs-ის უპირატესობა BT-სთან შედარებით - BTA ფლანგი (რადიატორი) იზოლირებულია ცოცხალი ნაწილებისგან და ეს ზრდის უსაფრთხოებას!

მსგავსება დიმერებსა და ნათურების დამცავ ერთეულებს შორის

მე დეტალურად აღვწერე ნათურების დამცავი ბლოკები, რომლებიც შეუფერხებლად რთავენ ნათურების სიკაშკაშეს ჩემს სტატიებში ასეთი ბლოკების შესახებ.

დიმერებსა და BZ-ს შორის განსხვავება მხოლოდ კონტროლის მეთოდშია. დამცავ ბლოკებში ტრიაკს აკონტროლებს კონტროლერი პროგრამის მიხედვით. და პროგრამა შეიძლება იყოს ნებისმიერი, სიკაშკაშის ტალღის მსგავსი ცვლილებამდე. ნებისმიერი ანალოგური ან ციფრული სიგნალის კონტროლი შესაძლებელია. მოთხოვნა იქნებოდა.

თუ გაინტერესებთ გამოიწერეთ

თუ თქვენი სიჩქარის კონტროლერი დაიწვა, ნუ იჩქარებთ მის ნაგავში გადაგდებას, ის მაინც შეიძლება შეკეთდეს. მე გეტყვით, თუ როგორ უნდა შეაკეთოთ ასეთი მოწყობილობები, მაგალითად TURNIGY Multistar 20A SBEG4A.

პირველ რიგში, გავხსნათ რეგულატორი ამისთვის, საჭიროა ფრთხილად გაჭრათ სითბოს შეკუმშვა მთელ სიგრძეზე

ამის შემდეგ, ამოიღეთ დაფა სითბოს შესამცირებლად და ამოიღეთ გამათბობელი

აქ არის საკმარისი დეტალები :) იმისათვის, რომ გავიგოთ რა არის რა, აქ არის ბლოკ-სქემა (სქემურად)


სიცხადისთვის, ხაზგასმულია დაფაზე ფერად ბლოკ-სქემის შესაბამისად


რეგულატორის გახსნის შემდეგ ვიწყებთ დიაგნოსტიკას. პირველ რიგში, ვიზუალური შემოწმებით ვამოწმებთ დაქუცმაცებულ ნაწილებს, კვამლს, ტრანზისტორების ჭვარტლს, მოკლე ჩართვას, ლითონის ნამსხვრევებს, ცუდ შედუღებას და არასწორად დაყენებულ ნაწილებს. თუ ასეთი დეფექტები შეინიშნება, მაშინ აღმოფხვრა ისინი, ალბათ, ეს იყო ავარიის მიზეზი, მაგრამ ნუ ჩქარობთ მის ჩართვას! შეიძლება კიდევ იყოს დამწვარი ნაწილები. ყველაზე ხშირად მათი საკონტროლო ტრანზისტორები (გამრთველები) მეწვის; (ლურჯი ფერი) 3 ცალი თითოეულ მხარეს. ისინი ჩვეულებრივ იწვებიან გადატვირთვის ან მოკლე ჩართვისგან. ინტერნეტში არის უამრავი ინფორმაცია, თუ როგორ შევამოწმოთ ისინი. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ სწრაფად შეამოწმოთ ისინი დრენაჟსა და წყაროს, გადინებასა და კარიბჭეს შორის ავარიის არსებობისთვის. თუ არსებობს, შეცვალეთ ისინი იგივე ან იპოვნეთ ანალოგები მათი პარამეტრების მიხედვით. ყველაფერი უნდა შემოწმდეს! როგორც წესი, ისინი წყვილად იწვებიან ერთ მხარეს და მეორეზე. 6-ვე დაიწვა :) ჯერ არ ჩავრთოთ აღსანიშნავად! შესაძლებელია, რომ თუ დრენაჟსა და კარიბჭეს შორის ავარია მოხდა, სხვა ელემენტები დაიწვა.
შემდეგ ჩვენ ვამოწმებთ SBEG (ლურჯი ფერი) მას უნდა ჰქონდეს ძაბვა 5.4 - 5.6 ვოლტი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ არ არის ზუსტად 5 ვოლტი! ასე რომ, ფრთხილად იყავით, როდესაც სხვა მოწყობილობებს SBEG-ით ამუშავებთ. თუ ძაბვა არ არის შენარჩუნებული, მაშინ შეამოწმეთ მისი კომპონენტები. იგი შედგება სამაგისტრო ოსცილატორისგან (8 ფეხიანი მიკროცირკული) და საველე დრაივერისგან (6 ფეხიანი მიკროცირკული). თქვენ უნდა შეამოწმოთ ველის ფილტრი დაშლისთვის, დამცავი დიოდი (ფილტრის მარცხნივ მართკუთხედი) და ელექტროლიტი (ყვითელი მართკუთხედი).
SBEG დიაგრამა მონაცემთა ფურცლიდან (LM3485-ის მაგალითის გამოყენებით)


შემდეგ ჩვენ ვუყურებთ სტაბილიზატორს ATmega8a-სთვის (Ნარინჯისფერი) ეს არის ჩვეულებრივი 5 ვოლტიანი სტაბილიზატორი LM2931 ჩიპზე (8 ფეხი). ვამოწმებთ, რომ ძაბვა უნდა იყოს 4.9 - 5.1 ვოლტამდე. თუ არა, შეცვალეთ იგი.
ჩვენ ვუყურებთ მონაცემთა ფურცელს (pinout ასევე ბონუსია)

შემდეგი ნაბიჯი არის 12 ვოლტიანი სტაბილიზატორი, რომელიც დაფუძნებულია 78L12-ზე (ვარდისფერი ფერი). ჩვენ ვზომავთ ძაბვას უნდა იყოს 11.9 - 12.1 ვოლტის ფარგლებში. საჭიროების შემთხვევაში გამოვცვლი ნაწილს.
სქემა მონაცემთა ცხრილის მიხედვით


ინვენტარი (ნაცრისფერი ფერი) შედგება 3 ტრანზისტორისა და 3 დიოდისგან, რომლებიც ასევე უნდა შემოწმდეს ავარიაზე.
ისე, საბოლოო ეტაპი არის ATmega8a ჩიპი (იისფერი). ჩინელებმა ფულის დაზოგვა გადაწყვიტეს და ATmega8-ის ნაცვლად დააინსტალირეს ATmega8a, რომელიც რამდენჯერმე იაფია. მის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა შეამოწმოთ ტერმინალები ავარიის არსებობისთვის. ჩართულ მდგომარეობაში მიკროსქემის ქინძისთავებს უნდა არსებობდეს ლოგიკური ნულები, რომლებიც უშუალოდ გადამრთველების შემზღუდველი რეზისტორების გავლით. და ინვენტარიზაციაში გამავალი შედეგები უნდა იყოს ლოგიკური ერთეული. თუ არა, შესაძლოა მიკროსქემა ჩაიშალა. ასევე, თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური აღჭურვილობა, სასარგებლოა კვარცის შემოწმება 16 MHz-ზე (ზოლიანი მართკუთხედი).

დავალაგეთ დიაგნოსტიკა, მივიღე 6 დამწვარი ტრანზისტორი, რომლის მკურნალობაც შესაძლებელია გამოცვლით, დედაპლატიდან გამოვცვალე 30 ამპერი, ესთეტიურად შორს ჩანს (ტრანზისტორი დიდი ზომისაა) მაგრამ მუშაობს.



რაც შეეხება გამაგრებას, არ არის აუცილებელი გქონდეთ გამაგრილებელი იარაღი, მთავარია მეტი შედუღება და ნაკადი. ჩვეულებრივი 40 ვატიანი სამაჯურით შევადუღე :)
დასასრულს, მაშინაც კი, თუ შეუძლებელია რეგულატორის რეგულირება, ნებისმიერ შემთხვევაში ის შეიძლება დარჩეს სხვა რეგულატორების შესაკეთებლად.
და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ჩემი რეგულატორი დაიწვა kda firmware-ის ატვირთვის შემდეგ multistar-ისთვის. ჩართვისას ის აკრავდა ე.ი. დატვირთული გაზის მიწოდებისას დაიწყო მოწევა: (იქნებ ვინმემ მითხრას რა დავაშავე.
სასიამოვნო დღეს გისურვებთ ყველას!
RaX

მე ავიღე ეს რეგულატორები კოპტერის კომპლექტთან ერთად ალიზე (იმისთვის, რომ ვითამაშო და ვცადო რა არის ბორტგამფრენი), ერთი დაიწვა პირველ ფრენამდე და კიდევ 4 სასწავლო ფრენების დროს. ახლა დრო მაქვს და გადავწყვიტე მისი აღდგენა (ზამთარია, მაინც არაფერია გასაკეთებელი).

სითბოს შეკუმშვა მოვხსენი, ფრთხილად ავწიე რადიატორი და ვნახე შემდეგი სურათი:


ზევით, ისრებით მონიშნულია 5 ვოლტიანი სტაბილიზატორები 78M05 და დავიწყე ტესტირება.



ერთიც შევამოწმე და მეორეც. ხუთივე დამწვარ რეგულატორზე სტაბილიზატორები მუშაობდნენ. სტაბილიზატორების ქვემოთ არის MOSFET ტრანზისტორები, როგორიცაა:


ორი თითოეული ეტაპისთვის (გამოითვლება სამეცნიერო პოკერით):


ძალიან მეზარებოდა იმის გაგება, თუ როგორ მუშაობს MOSFET-ები, ამიტომ დამწვარი რომ ვიპოვე, მივმართე ზემოთ აღწერილ მეცნიერულ მეთოდს, ავიღე ტესტერი და ვცადე გამეზომა წინააღმდეგობა ფეხებს შორის. მაშინვე გამიმართლა, სამუშაო მოსფეტებზე წაკითხვები ასეთი იყო: ქვედაები იყო დაახლოებით 10 kOhm.


ზედა მოსფეტები დაახლოებით 70 kOhm


გაუმართავი მოსფეტები აჩვენებდნენ მოკლე ჩართვას და 3 kOhm



მოსფეტები შევადუღე გამაგრილებელი უნით, მაგრამ რა თქმა უნდა სჯობს ფენი გამოვიყენო. მე არ მყავდა იგივე, როგორც შემცვლელი, ამიტომ ვკითხე მეგობარს, მან გამომიყარა ესენი ძველი დედაპლატებიდან:


ისინი არა 30 ამპერია, არამედ 50, მაგრამ ჯდება.
ჩემს ყველა კონტროლერზე მოსფეტები წყვილად გაფრინდნენ (ერთი ფაზა), ერთზე სამივე ფაზა გაფრინდა.

ჯამში ხუთი მარეგულირებლიდან ოთხი აღდგა. ფუნქციონალობა შემოწმდა სერვო დისკის ტესტერის გამოყენებით:


შემდეგ წავუსვი თერმული პასტა, დავაყენე რადიატორი და შევფუთე თბოშემცვლელში:


აბა, სულ ესაა.



 

შეიძლება სასარგებლო იყოს წაკითხვა: